Vad är en gasplatta? Detta är mekanismen i insugningssystemet, som ansvarar för att tillföra luft för att bilda en bränsle-luftblandning. De flesta budgetbilar är utrustade med en rudimentär mekaniskt manövrerad choke. Vi kommer inte att prata om elektroniska klaffar, för att förstå de invecklade som är ganska svåra, och med dina egna händer kan de bara brytas äntligen. Vi pratar om en elementär enhet, som kan ses oftare genom att ta bort luftfilterhuset.
Men ibland är filtret på sidan, då måste gasreglaget titta någonstans mellan det och insugningsgrenröret. Men om du inte hittar den där, är antingen din bil förgasad, eller så ska du inte läsa vidare, och det är bättre att träffas och gå till biltjänsten. Speciellt om symtomen som indikerar behovet av rengöring är närvarande.
Den mest karakteristiska av dem – det är instabilt arbete vid tomgångshastigheter och periodiskt “hängande” av varv efter att ha släppt gaspedalen. Glöm inte att inte alltid orsaken till “rampanta” tomgångshastigheter ligger i gasreglaget, saken kan vara i andra delar av bränslesystemet eller tändningen. Ändå spelar gasspjällets renhet en mycket viktig roll i driften av kraftenheten.
Hur påverkar gasplattans tillstånd tomgångshastigheten? Faktum är att det vanligtvis finns två enheter på choken – gasspjällspositionssensorn (DPDZ) och tomgångshastighetsregulatorn (RCH), som ofta också kallas en sensor. Dessa mekanismer låter dig inte bara “ge gas” när du trycker på lämplig pedal, utan hjälper också till att upprätthålla optimal axelhastighet beroende på till exempel belastningen på det inbyggda nätverket. Jag säger exakt “hjälp”, för om du skruvar loss, säg, GUR-sensorn, när du vrider på ratten, kommer tomgångshastigheten fortfarande att hoppa, även om gas- och tomgångsregulatorn fungerar perfekt. Elektronik, du kan inte komma ifrån det.
Varför måste choken rengöras regelbundet?
Frågan är att luften som kommer in i den är långt ifrån laboratoriets sterilitet. Det finns fasta suspenderade partiklar och damm i det – allt som inte hålls av luftfiltret (som vi alltid ändrar i tid, eller hur?) Allt detta damm dras in i motorn av sällsyntheten i insugningsgrenröret, men inte allt kommer dit, en del av dessa saker sätter sig på gasspjället och direkt på dess klaff. Detta hjälps av oljesuspension, som förblir på mekanismens väggar.
Var kommer det ifrån? Saken är att gasreglaget går till röret som kommer ut ur ventilboxlocket. Och just där finns alltid en liten koncentration av oljedimma. Om motorn redan är “trött” och dessutom – bra (till exempel kolvringar är slitna), kommer oljepartiklarna alltid att vara mer, och därför kommer föroreningen av gasplattan att vara mer aktiv. I försummade fall kommer klaffen så att bilda en dammavlagring, sedimenterad på oljefilmen, att mekanismen periodiskt kan “klibba”. Och oftare kommer orsaken till felet bara att vara i tomgångshastighetsregulatorn, som är installerad på gasspjällkroppen. Och här kommer rengöringen av enheten att vara nästan oundviklig.
Vi förstår alla att det i vissa tjänster inte finns särskilt anständiga människor (inte i alla, naturligtvis), som inte riktigt vill arbeta. Och sedan lyckas de rengöra choken utan att ta bort den alls. Eller – vilket händer oftare – de rör inte tomgångshastighetsregulatorn, så arbetet är faktiskt gjort, men problemet kvarstår. Därför kommer vi att visa dig hur du gör det korrekt, och låt det vara lite längre, lite mer komplicerat, men det kommer att ge ett bra resultat.
För att arbeta behöver vi en minsta uppsättning verktyg och material (en skruvmejsel, ett par skiftnycklar, en borste och en vanlig rengöringsmedel, som kan köpas i vilken butik som helst), samt stjärnhuvuden. Det senare behövs bara för att vi för exemplet tog motorn K7M, känd för beundrare av underbara bilar Renault Logan. Denna motor är enkel, dess design innehåller inga originallösningar, så när du tittar på hur vi rengör klaffen på den här enheten kan du lära dig att göra det på någon annan budgetmotor. Så låt oss börja demontera.
Det viktigaste är noggrannhet!
Först och främst tas luftröret bort. Alla kan klara det. Skruva sedan loss luftfilterhuset. Vi tar bort det som en helhet, själva elementet behöver inte tas ut (såvida du inte bestämmer dig för att ändra det samtidigt). Kontrollera samtidigt tillståndet för gummitätningar, genom vilka huset är fäst vid motorn. Bakslaget i sig är inte så hemskt, men god åtdragning garanterar uteslutning av luft som suger in i gasspjället förutom luftfiltret, och filterhusets skramling är inte heller det trevligaste i världen. Efter att ha skruvat loss bultarna lyfter vi höljet lite och kopplar bort röret från botten och tar sedan bort filterhöljet åt sidan. Gasplattan visas precis framför oss.
På choken ser vi en mekanisk stång som förbinder själva choken med gasvajern genom vippsektorn. Den måste tas bort. Det finns ingen kraft och fanatism: vi plockar upp den lätt och drar den åt sidan, varefter den lossnar från klacken av sig själv. Nu kopplar vi bort chokelägesgivaren och tomgångshastighetsregulatorn. Allt är enkelt: vi lossar kontakterna och tar bort dem från sensorerna. Om du inte får det direkt, leta efter den riktning i vilken du behöver trycka och dra, överdriven kraft är också onödig.
I allmänhet kräver allt dagens arbete mer noggrannhet än fysisk förberedelse. Nu böjer vi våra huvuden och tittar på gasplattans botten. Och vi ser där en fixeringsfäste, som vi omedelbart tar bort. Nu kan du dra ut själva choken.
Innan du tvättar monteringen, glöm inte att stänga hålet i insugningsgrenröret, du kan vanlig ren trasa eller servett: dammet som kommer dit kommer inte att vara bra för motorn.
Nu är det dags att gräva gasreglaget lite. Det är nödvändigt att ta bort tomgångshastighetsregulatorn. För att göra detta, skruva loss två skruvar och dra ut den ur gasspjällkroppen. Regulatorn är vanligtvis täckt av avlagringar.
Du kan rengöra den med vad du vill, även med en borste och förgasarrengörare. Glöm bara inte att det också finns en gummiring under tomgångshastighetsregulatorn, som inte ska gå förlorad eller blötläggas i bensin eller lösningsmedel för att inte förstöra den.
Perfektionister rengör choken till en spegelglans. Snälla, ingen kommer inte att förbjuda detta. Men det är ingen mening att agera fanatiskt: från utsidan kommer det fortfarande att vara i damm. Vår första prioritet är att rengöra den från insidan. Vi uppnår att det inte fanns några spår på kontaktplatsen mellan klaffen och dess kropp, så snart denna kant lämnar, anses arbetet vara klart.
Efter rengöring ska hela bilden torkas. Det är möjligt att bara låta den ligga där, men vi använder tryckluft: det går snabbare på det sättet. Men om du inte skyndar dig, medan choken torkar, kan du ta itu med tomgångsvarvtalsregulatorn. Här är vi främst intresserade av stången: den måste vara helt ren.
Förresten, när du tvättar spjället, glöm inte att rengöra brunnen under regulatorbrunnen, om det kommer att finnas en insättning där, kommer arbetseffektiviteten att vara mycket låg.
Efter alla utförda operationer anses arbetet vara klart. Mer exakt, dess smutsiga del. Det är dags att ta sig an en trevligare och renare del av det – monteringen.
Olja och ta god tid på dig
Om vi lyckades demontera enheten kommer det att vara lätt att montera den. Vi sätter tomgångshastighetsregulatorn på plats och återför klaffen till den plats där vi tog ut den (den ska komma in i spåret, skruva fast fästet som fixerar den. Innan du installerar stången är det önskvärt att smörja klackarna med något fett, åtminstone litol. Sätt i stången och kontrollera dess rörelse för hand: ingenting får störa den, det får inte finnas några “snagging” eller ryck. Sätt på ventilationsröret (från botten av luftfilterhuset, det som vi tog bort i början av arbetet), dra åt husets bultar. Sätt sist på luftröret.
Det är dags att starta motorn. I sällsynta fall kan varvtalet stiga något efter den första starten. Om detta händer, stäng av motorn och starta den igen. Efter några försök bör allt återgå till det normala.
Men om du inte bara har rengjort choken utan bytt tomgångshastighetsregulator är en sådan cirkus med revolutioner nästan oundviklig: regulatorn går inte omedelbart in i arbetsläget. I grund och botten är det en elektrisk stegmotor med en ventil, och vid varje start anpassar den sig. Detta är en ganska normal situation och det finns ingen anledning att vara rädd för det.
Men det är nödvändigt att komma ihåg att i vissa tjänster görs detta arbete annorlunda: de tar bort luftfilterhuset, torkar av den övre delen av klaffen med en trasa och sätter tillbaka filtret. det ser rent ut, men faktiskt – inte.
Leta inte efter dem som utför detta arbete för billigt – troligtvis kommer de att göra dåligt, även om det är ganska realistiskt att klara sig på 30-40 minuter på egen hand. Detta gäller dock många andra procedurer, som vi kommer att berätta om.
Slutligen den sista frågan: hur ofta ska jag rengöra klaffen? Här är allt individuellt: om istället för blod flyter bensin, och det finns en önskan att “rulla” även trots 1,5-litersmotor med 80 “hästar”, måste du rengöra den oftare (för 40-50 tusen kan du smutsa ner den helt: fler varv – mer oljedamm). Om inte att rasa på vägen, är det värt att titta på klaffen till tusen till hundra körsträcka. Men om motorn inte är i bästa tekniska skick kommer choken att vara smutsig tills du reparerar cylindern.